族中之人都做茶，往来朋辈都爱茶。大家坐在一起，围成一圈，聊的大都是茶，其中总是议论做茶之事。

武夷岩茶制作太难了。按老茶农的话说，岩茶的“水”太深，专家的表述是“制约因素太多”。

老祖宗传下的那“看天做青，看青做青”八字秘诀，听起来好像很简单，做起来却很难，玄机太深了。先讲那个不讲情面的“天”老爷,它常常变脸。故有晴天、雨天、阴阳天，雨有大雨、小雨、毛毛雨，阳光有强光、弱光……看你怎么应对；再说那个名目繁多的茶青：它有干青、雨青、露水青、阳山青、阴山青等等。至于那常出新的品种，很为难人，你刚弄懂本地种，忽又冒出外来种：闽东培育的、闽南创新的，台湾海峡那边传来的。你怎能跟得上？有的人往往是艺学到手时，茶却做坏好几拨，“学费”交了一大笔，懊丧不已。

此外，做青时，茶青采摘得是否标准，运输是否及时等情况，都要加以考虑，以采取对策。做青过程中，要看青叶变化,以决定做青时间、下手轻重，最后达到“水透”“青熟”“叶活”。做茶的道路上只能小心静观，随机应变，总是难以运筹帷幄、按部就班。做好一泡岩茶太不容易了。老茶师有句名言“做茶时要提起眉毛”，意为做茶时要睁大眼睛，仔细观察。

做青时，“看天做青，看青做青”是亘古不变的经验，不可轻视。这方面涵盖天气、品种、青叶状况，内容丰富。比如老青要少动快做，嫰青要多动慢做等等。焙火也讲究功夫，也要“看茶用火”。过去手工茶，用的是焙笼、木炭，费时费力；现在，都用上了烘干机，省时省力，温度好控制，且茶叶受温均匀。但在滋味上，总觉得好像缺了点什么。因此，大部分人的做法，是先用烘干机烘干（也叫走水），然后炭焙“吃火”，这样做的茶，有特殊的味道。传统的做法总是有一定道理的，所以得以流传。

做茶人像小孩，做出了一泡佳品非常兴奋，得到夸奖更是得意好几天。不过那大都是年轻人的心态。像我这种上了年纪的人，心境会淡定一点。因为深知自己的茶不是每一泡都尽如人意的，所以每当与友人品饮这种茶时，我会分析其好坏的原因，或天气、或采摘、或运输、或做青、或焙火等等。

山人常说：岩茶制作上没有常胜将军。所以头发花白的老师傅只能承诺不做坏了茶，而不敢夸口把每拨茶都做成精品。记得岩茶老专家姚月明生前常说：“岩茶太复杂了，弄懂了，又会糊涂；糊涂后，又会慢慢弄懂。”大师都这样谦虚，谁敢说自己做茶有十分把握。有人说，“要做什么香，就能做出什么香”。确实，如今敢吹牛的人多，从来没接触过管山、采摘、制作的人，也夸夸其谈，似乎什么茶都“精通”。古人云：“操千琴而后晓声，观千剑而后识器”，做茶如游泳，得下水；如收藏，讲“上手”。坐而论道，是不成的。

如今有的人动辄就谈“创新”，结果却误入岐途。其实创新是有基础和条件的，首先要对传统保持敬畏之心。比如说，武夷岩茶历来讲究“重在吃水，以味取香”，显然滋味是排在首位。这是由地理环境、制作工艺决定的。如果一味追求清香型，不但会失去岩茶风格，而且做出来的茶难以保存，不是返青就是不香或没味。这几年有不少新消费者转向喝武夷岩茶，开始时就是冲着它“性温不伤胃”而来的，这是对传统做法的重要肯定。

现在岩茶制作基本使用机器，这是大势所趋。其实机器做法是手工的延伸和发展，只是改变了形式而已。做青还是照样要会“看天做青”“看青做青”，这是传统技艺的核心。随着社会的进步，人们环保意识的提高，时下有的经销商、喝茶人，不但光注重山场、制作工艺，还开始讲究茶园管理和茶品储存。这就对产家提出了更高的要求。在这里也要特别说说茶品的存放地点，最好是干燥阴凉、便于通风阻湿、临近没有污染源，并限定要恒温恒湿，温湿度的适当变化也有利于茶品的转化。