草长莺飞，又是一年春光好。几场春雨过后，满眼生机勃发、绿意盎然。静坐窗前，遥想故乡农人已开始耕作了。锄头掀开沉睡了一个冬天的山地，草腥气和着泥土味扑面而来。勤劳的村妇提着篮子，漫山遍野地寻找野菜，将春天搬上自家的餐桌。

春天，山野如桌。

最早从泥土里钻出来的是荠菜，汪曾祺说，荠菜是春天的灵魂。荠菜有大小多种，一丛丛紧贴在地面，用小锄头轻轻地挑起，抖去泥土，放入篮子里。拿到河边一洗，更显翠绿、鲜嫩本色，活脱脱一个绿色仙姑的模样。

先秦《谷风》“谁谓荼苦，其甘如荠”的诗句，足以证明人们食用荠菜的历史。荠菜的吃法很多，可做荠菜豆腐汤、荠菜鸡蛋汤，色香味俱全。最家喻户晓的吃法莫过于荠菜饺子，荠菜特殊的鲜味融入肉馅，去了青草气，又能解肉馅的腻，唇齿留香，让人百吃不厌。

老家人还有个吃法，就是与腊肉同炒。腊肉表里一致，煮熟后切成片，透明发亮，黄里透红，荠菜绿如碧玉、清香扑鼻，将二者置于锅中翻炒，可谓相得益彰之效，肥不腻口，鲜不寡淡，其味让人回味许久。

有人说，植物是有耳朵的，当第一声春雷滚过大地，它们就会从冬眠中醒来，然后舒展着身子，慢悠悠地拱出地面。绵绵春雨后，地皮菜（又叫地衣、地耳）应该是首先睡醒的。只要春雨浸湿地面，地皮菜星星点点的黛绿，便会如火把一样举起来，为早春增添一抹春色。

地皮菜无根无叶、无茎无果，在泥土和绿草的掩护下，一点也不起眼，只有蹲下来才能发现它。出太阳的时候，它们藏在浅草丛里，蜷缩成豆大的黑点，一经春雨的滋润，便如膨胀开的黑木耳，水灵灵、肉坨坨的。捡拾地皮菜要有耐心，用手当耙子，将其拢成一堆，再轻轻捧起来放进篮子里。儿时一边捡地皮菜，一边感受着乡野的清新和泥土的芳香。

捡回来的地皮菜要剔去枯草、泥沙、碎屑等杂物，放在清水中轻轻摆动，反复淘洗，否则洗不干净的话会硌牙。地皮菜的吃法也有好多种，或焯水后加蒜泥凉拌，或与鸡蛋、韭菜翻炒，也可单独烹饪--待菜油在锅里烧热滚沸后，先把备好的生姜、大蒜切碎放入炒出香味，再倒入地皮菜翻炒，起锅时撒一把葱花。刚起锅的地皮菜香味浓郁，且爽滑可口，吃得满嘴生香，吃得心旷神怡。

“菜能芬人齿颊者，香椿头是也”。这是清代文人李笠的美食心得。在我的故乡鄂西，许多人家房前屋后都栽有香椿树，栽植它不望成材，只是为了享用其春天的嫩芽。20世纪70年代初，我们家盖了新房，刚落成时，父亲就在房前屋后栽了几棵香椿树，两年后，就有香椿可食用了。

清明时节到，头茬香椿芽长出约十厘米的样子，就可以把新生的顶部枝丫掰下来，这就是人们常说的香椿头了。香椿树经过冬季漫长时间的休眠储备，春天醒来，破枝吐芽，长势迅猛，扑棱棱、齐刷刷，叶肥茎壮，略显油亮，此时的香椿头无处不嫩，鲜而且美，让人望之生喜。

香椿的吃法多样，有香椿裹面糊炸的“香椿鱼儿”，或是香椿拌豆腐，最经典的就是香椿炒蛋。香椿气味独特，馨香馥郁；鸡蛋甘醇，中和了香椿过于强烈的滋味。二者同食，别有一番滋味，仿佛将春日一口吞入肚中。香椿在春天是旺季，若将多余的香椿用开水烫过，即刻在冷水中凉透，封袋放入冰箱冷冻，倒是“惜春长”欲留“春且住”的一种妙选，不妨一试。

故乡的折耳根（又名鱼腥草），也是最早从地里冒出来打探春天气息的小精灵。折耳根，生于山边沟边，田埂地头，水源充沛的地方长得更粗壮、更鲜嫩。老家人对折耳根情有独钟，每到仲春季节，妇女和孩童都会到溪沟边，山脚地头采挖折耳根，拿回家用水洗净，拌一些蒜泥、油辣子就可以食用了。凉拌折耳根脆脆的，香香的，生津开胃，不觉食欲顿增。时下，折耳根可以大面积人工栽种了，一年四季都能吃上，老家人的餐桌上都少不了这道凉菜。

故乡的春天是蓬勃的，也是丰腴的。遍地的野菜被春雷唤醒，被春雨滋润，它们争相冒出地面。除了荠菜、地皮菜、香椿、折耳根外，还有春笋、野韭菜、马兰头、婆婆丁、马齿苋……山里、水中，都生长着春天的味道，这味道充满情趣与野趣，也是童年的味道。生机勃勃的大地，永远以无尽的馈赠养育着每一个生命。我们都是春天和大地养大的孩子。（向贤彪）